Дорогая качественная фото-мыльница
Да всё туда же, Fuji F50fd/F60fd.
Есть ещё неплохой Panasonic LX3, но он дорогой.
Есть ещё неплохой Panasonic LX3, но он дорогой.
Мне из мыльниц больше всего нравится Casio.
В принципе все линейка Exilim хороша.
У меня Casio EX-P600 уже5 год работает без перебоев. Падает, в пустыни ездит, под дождем снимает и пока жив.
В принципе все линейка Exilim хороша.
У меня Casio EX-P600 уже5 год работает без перебоев. Падает, в пустыни ездит, под дождем снимает и пока жив.
а чем вас всех соньки не устраивают? у меня т100, доволен полностью
У Casio матрица мельче, что означает меньшую эффективную чувствительность. У перечисленных мной агрегатов матрицы крупнейшие в классе.
Память дорогая; матрицы мелкие, особенно у серии T. Кстати, Олимпусы идут туда же по тем же самым причинам.
память купить 1 раз, а Cyber-shot навсегда =)
Cyber-shotНу, это же всего лишь какая-то торговая марка, каких по 10 штук у каждой компании в описании каждой мыльницы найдётся. Зачем за неё платить-то? Лучше заплатить за жирную матрицу, можно будет без угрызений совести на ISO 400 снимать. А то и на ISO 800 (хотя это для мыльниц фантастика, даже для Фуджи).
хотелось бы зум побольше если честно.
и еще что бы можно было диафрагмой и выдержкой независимо играться (в f30 нельзя например, хотя может быть в f60 уже и можно - пока не нашел информации об этом) и что бы выдержка не была ограничена 15 секундами
а как вот эта: Sony Black Cyber-shot® H10 Digital Camera DSC-H10/B
(просто проходя мимо на витрине видел )
и еще что бы можно было диафрагмой и выдержкой независимо играться (в f30 нельзя например, хотя может быть в f60 уже и можно - пока не нашел информации об этом) и что бы выдержка не была ограничена 15 секундами
а как вот эта: Sony Black Cyber-shot® H10 Digital Camera DSC-H10/B
(просто проходя мимо на витрине видел )
На указанной мной модели конечно матрица меньше, так и аппарат уже старичок, хотя и у него есть ISO 50.
Возьмите для сравнения Casio Exilim Zoom EX-Z1200 и вот тут давайте поговорим о чувствительности.
И не вижу принципиальной разницы между 6-8-10-12 Мп. Вам же не билборды мыльницами снимать.
А вообще, не претендую на истину, высказываю свое мнение.
Чего и вам желаю!
Возьмите для сравнения Casio Exilim Zoom EX-Z1200 и вот тут давайте поговорим о чувствительности.
И не вижу принципиальной разницы между 6-8-10-12 Мп. Вам же не билборды мыльницами снимать.
А вообще, не претендую на истину, высказываю свое мнение.
Чего и вам желаю!ХЗ чо за модель, но в серии H у Соньки суперзумы. А это посредственная (в лучшем случае) оптика, мелкая матрица и большие размеры. Если уж брать мыльницу, так не суперзум. А если уж приспичит суперзум, то хотя бы что-то с большой матрицей. Сейчас есть один такой, Fuji S100fs... но за его деньги уж лучше зеркалку, по-моему.
Ограничение выдержки 15 секундами (или чем-то подобным) вполне традиционно для мыльниц. Принципиально лучше навряд ли что-то можно найти. У Fuji F50fd это 8 секунд. Режим M у неё есть. Информацию по этому делу можно находить на dpreview.com.
Ограничение выдержки 15 секундами (или чем-то подобным) вполне традиционно для мыльниц. Принципиально лучше навряд ли что-то можно найти. У Fuji F50fd это 8 секунд. Режим M у неё есть. Информацию по этому делу можно находить на dpreview.com.
У Casio матрица мельче, что означает меньшую эффективную чувствительность.Физику процесса объяснить сможешь?
(намёк что фигню сказал)
UPD Песдетс у нас народ - ещё и заминусовал. Интересно бы узнать, кто же это - список воинствующих баранов очень бы не помешал...
Вообще логично, так как меньшая площадь матрицы при одинаковом разрешении означает меньший размер пиксела, а следовательно световой поток на пиксел уменьшается пропорционально его площади
Но может всё и не так, тогда поправьте
Но может всё и не так, тогда поправьте
Вообще логично, так как меньшая площадь матрицы при одинаковом разрешении означает меньший размер пикселаСовершенно верно.
световой поток на пиксел уменьшается пропорционально его площадиТолько если размер этого потока не зависит от матрицы.
А на самом деле ессно весь (почти) поток уменьшается до размера матрицы - т.е. поток на один пиксел от размера матрицы не зависит.
Единственное что может возникать - влияние диффракции (и, не уверен, шумов) - а поток зависит только от размера объектива (диафрагмы).
Ну в таком случае, другая гипотеза: пиксел меньшего размера больше подвержен тепловому шуму и более требователен к качеству линз =)
это уже вернее
+1
Возьмите для сравнения Casio Exilim Zoom EX-Z1200 и вот тут давайте поговорим о чувствительности.На dpreview о нём молчок. Последний аппарат Casio, который они обозревали - V7. Примерно с той же плотностью пикселей он показал себя не с лучшей стороны. Где-нибудь есть подробный обзор (как минимум, настолько же подробный, как на dpreview а лучше даже сравнение с F50fd?
И, да, ко мне можно на "ты".
А на самом деле ессно весь (почти) поток уменьшается до размера матрицы - т.е. поток на один пиксел от размера матрицы не зависит.Приехали. Поток никто не уменьшает до размера матрицы. Поток света на плоскость матрицы определяется исключительно светосилой (ну, или выставленным значением диафрагмы; при одинаковых внешних условиях). При этом поток будет выражаться в количестве света на площадь. Меньшая матрица при одинаковом потоке схватит меньше света, соответственно, каждый пиксель - тоже.
Меньшая матрица при одинаковом потоке схватит меньше светаТ.е. схватит часть картинки, ты это хочешь сказать?
Правда тогда непонятно, зачем так делать...
(ещё раз намекаю, что лучше подумать)
Т.е. схватит часть картинки, ты это хочешь сказать?Вроде того. Но экономически нецелесообразно делать объектив с кружком изображения большим, чем диагональ матрицы. Поэтому объективы можно делать либо меньше по размеру, либо с большей светосилой. Однако светосила 2,8 по неизвестной причине считается достаточной для мыльниц, поэтому стёкол светлее почти не делают (раньше исключением была серия G от Canon, сейчас - вышеупомянутый Panasonic LX3). Поэтому их просто уменьшают в размерах, уменьшая кружок изображения до размеров матрицы и оставляя светосилу неизменной. Ведь маленький фотик - круче, чем большой, по мнению маркетологов. В итоге экономят на размере объектива, на размере матрицы, и при этом продают "новую стильную супертонкую модель" по той же цене.
Правда тогда непонятно, зачем так делать...
Чувствительностью приходится при этом жертвовать. Впрочем, в режиме полутора мегапикселей включают ISO 3200. Неважно, что её никто не будет использовать по причине жутких шумов - моделей мыльниц сотни, никто толком обозреть всё не сможет, та же dpreview обозревает одну из пяти, в лучшем случае. А потом народ думает: а чем вот эта модная мыльница отличается от вон той зеркалки. Чувствительности одинаковые, мегапикселей одинаково (а то в зеркалке даже меньше!111
однако та - большая тяжёлая дура, а эта - удобная дружелюбная маленькая камера. 
Взял родителям Casio Exilim Z1080. Сам поигрался - хорошая мыльница. Хотя да, ISO 400 - ее потолок, до которого еще можно и не допрыгнуть иногда. Макро у нее вполне пристойное, кстати. Я ожидал худшего.
Макро у нее вполне пристойное, кстати. Я ожидал худшего.А на самом деле ессно весь (почти) поток уменьшается до размера матрицы - т.е. поток на один пиксел от размера матрицы не зависит.
Единственное что может возникать - влияние диффракции (и, не уверен, шумов) - а поток зависит только от размера объектива (диафрагмы).
Поток на 1 пиксел не зависит от размера матрицы?
Рассмотрим такой пример: есть две зеркалки, у одной матрица 36 на 24 мм - полный кадр, а другая с кропнутой (22 на 15 мм). Число мегапикселей в матрицах равно или близко.
На байонеты обеих камер можно поставить одинаковые объективы, они будут пропускать равное количество света. Выставим равные значения диафрагменных чисел и чувствительность в 3200 ISO. Сделаем тестовые снимки. Сравним 100% кропы.
Вопрос на засыпку: какая камера даст лучшее качество?
Ищу своему брату в подарок на день рождения
Что хотелось бы:
0. Без фанатизма,то есть речь идет не о зеркалке, но и не о самой дешевой мыльнице
1. Что бы работал довольно быстро (у меня у самого Fuji F30, покупал в свое время начитавшись отзывов о скорости работы в том числе и здесь) Имеется ввиду время "выезда" объектива, и готовности к съемке. (недавно взял в руки старый цифровик, который покупался на заре их расцвета - ну и тормоз )
2. Что бы были различные ручные настройки - потому как на автомате щелкать быстро надоедает, хочется поиграться с настройками, посмотреть что из этого получиться.
3. Конечно будет круто если и качество картинки при этом будет высоким
Если не конкретная модель, то хотябы направьте в какую сторону смотреть
Ценовой коридор укажи.
у которой софт грамотнее
Естественно, вся внутрикамерная коррекция отключена
у которой софт грамотнее
Рассмотрим такой пример: есть две зеркалки, у одной матрица 36 на 24 мм - полный кадр, а другая с кропнутой (22 на 15 мм). Число мегапикселей в матрицах равно или близко.На байонеты обеих камер можно поставить одинаковые объективы, они будут пропускать равное количество света. Выставим равные значения диафрагменных чисел и чувствительность в 3200 ISO. Сделаем тестовые снимки. Сравним 100% кропы.Вопрос на засыпку: какая камера даст лучшее качество?А я могу рассмотреть другой пример: возьмём две зеркалки, одна кропнутая, другая нет. На одну нацепим 400/2,8, на другую - 600/4, (вариант: 85/1,4 и 135/2
) и поставим, соответственно, на стоп различающуюся чувствительность. Где будет лучше картинка? Примерно одинаковая что там, что там. Это я к тому, что примеры с зеркалками - это хорошо и может помочь понять суть, но далеко не все примеры можно так легко брать и переносить на мыльницы. В общем, пример с одинаковым объективом не вполне корректен.И я ещё не говорю о том, что под "качеством" можно понимать резкость и виньетирование, а тут полнокадровые тушки не всегда впереди.
У мыльниц с разными матрицами разные и объективы всегда, вот в чём дело. предположил, что на мыльницах с мелкими матрицами иначе формируется поток света, получаемый с соразмерной передней линзы. Так он неправ, потому что светосила мыльничных объективов ограничивается маркетологами на f/2,8 (а то и на меньших числах; и это я ещё не упоминаю дальнего конца, по которому и следовало бы определять эту самую светосилу - но это уже другая опера и если из энного количества стекла можно сделать более светосильный объектив, этого не делают в угоду вкусной цене.
В общем, пример с одинаковым объективом не вполне корректен.
Пример с одинаковыми объективами вполне корректен и призван он объяснить одну очевидную (хоть и не для всех, как оказывается) вещь: При равном количестве мегапикселей в меньшей по размеру матрице пиксель будет также иметь меньшие линейные размеры. А это автоматически приводит к тому, что на него будет падать меньше света - просто в силу меньшей площади. А это приводит к ухудшению соотношения сигнал - шум и ухудшению качества снимка.
У мыльниц с разными матрицами разные и объективы всегдаЭто точно.
потому что светосила мыльничных объективов ограничивается маркетологами на f/2,8....если из энного количества стекла можно сделать более светосильный объектив, этого не делают в угоду вкусной цене
Максимальное относительное отверстие мыльничных объективов ограничивается по следующим соображениям: у светосильных объективов всегда более сложная оптическая схема, что влечет удорожание производства и бОльшие затраты при их разработке. Естественно, что для того, чтобы удержать цену на более-менее привлекательном уровне, для мыльниц вряд ли будут конструировать и производить светосильные объективы.
Ценовой коридор укажи.до 300 баксов где нибудь (может быть чуть чуть больше если это что то меняеть координально)
Поскольку я любитель Canon, предложу Canon PowerShot A630. Матрица большая, мегапикселей немного 
Он древний - снят с производства давно, поди.
для мыльниц вряд ли будут конструировать и производить светосильные объективы.Производят, только мало (см. выше, я упоминал модели).
покопался я по инету и понял, что не смогу найти фотик со всеми теми параметрами что хотелось, в этом ценовом диапазоне.
И вернулся к идее о fuji f50 (кстати 60го я что то не нашел пока в продаже и так и не понял сколько он стоит)
Что в нем изменилось по сравнению скажем с f30. Матрица того же размера но 12 мегапикселей. То есть размер пикселя стал меньше - больше шумов я так понимаю.
(Скажем мне моего разрешения в 6 мп вполне хватает, не испытываю недостатка)
Ручные настройки все теже самые что в 30м. (при этом выдержка только 8 сек максимальная)
Появилась куча каких то электронных функций - распознавание лица и все такое (если честно я не понял что это такое ) - подозреваю, что это все маркетинговый ход.
У 60го правда экран стал больше - что конечно приятно, но не понятно как скажется на электропотреблении.
Поправьте плиз если я в чем то не разобрался, ткните пальцем на улучшения.
И может быть подскажите где можно искать f60
И что за f100 аппарат - в чем его особенность - кроме 5 кратного зума
От зума побольше я бы не отказался - имхо 3х кратным зумом удаленные объекты снимать все равно не получается. Я лично его использую, что бы подогнать размеров объектов в кадре когда лень подойти поближе или наоборот отойти (может я чего то недопонимаю тут тоже?)
И вернулся к идее о fuji f50 (кстати 60го я что то не нашел пока в продаже и так и не понял сколько он стоит)
Что в нем изменилось по сравнению скажем с f30. Матрица того же размера но 12 мегапикселей. То есть размер пикселя стал меньше - больше шумов я так понимаю.
(Скажем мне моего разрешения в 6 мп вполне хватает, не испытываю недостатка)
Ручные настройки все теже самые что в 30м. (при этом выдержка только 8 сек максимальная)
Появилась куча каких то электронных функций - распознавание лица и все такое (если честно я не понял что это такое ) - подозреваю, что это все маркетинговый ход.
У 60го правда экран стал больше - что конечно приятно, но не понятно как скажется на электропотреблении.
Поправьте плиз если я в чем то не разобрался, ткните пальцем на улучшения.
И может быть подскажите где можно искать f60
И что за f100 аппарат - в чем его особенность - кроме 5 кратного зума
От зума побольше я бы не отказался - имхо 3х кратным зумом удаленные объекты снимать все равно не получается. Я лично его использую, что бы подогнать размеров объектов в кадре когда лень подойти поближе или наоборот отойти (может я чего то недопонимаю тут тоже?)
-ый только недавно анонсирован, можешь на него забить, разницы нет.
На 50-ке можно поставить разрешение 6 мегапикселей, чего я первым делом рекомендую сделать.
Ручные настройки не те же - там есть режим М, то есть можно самому задать произвольную экспопару.
Распознавание лица - штука довольно полезная, позволяет достичь правильного фокуса (и, возможно, правильной экспозиции) в бытовых фотографиях.
А серьёзных улучшений-то и нет. Более того, от батареи 50-ый живёт значительно меньше "старой" серии F (т. е. до 31-го включительно).
Про зум ничего не скажу, это дело каждого, как распоряжаться фокусными. Но вообще дальний конец зума увеличивают ценой размеров, искажений или светосилы (возможны и комбинации недостатков). При этом нередко широкий конец зума становится не таким широким, что плохо. В общем, я бы порекомендовал сходить в магазин, понасиловать F100 (со своей картой памяти и если тот понравится по итоговым снимкам, брать его.
На 50-ке можно поставить разрешение 6 мегапикселей, чего я первым делом рекомендую сделать.
Ручные настройки не те же - там есть режим М, то есть можно самому задать произвольную экспопару.
Распознавание лица - штука довольно полезная, позволяет достичь правильного фокуса (и, возможно, правильной экспозиции) в бытовых фотографиях.
А серьёзных улучшений-то и нет. Более того, от батареи 50-ый живёт значительно меньше "старой" серии F (т. е. до 31-го включительно).
Про зум ничего не скажу, это дело каждого, как распоряжаться фокусными. Но вообще дальний конец зума увеличивают ценой размеров, искажений или светосилы (возможны и комбинации недостатков). При этом нередко широкий конец зума становится не таким широким, что плохо. В общем, я бы порекомендовал сходить в магазин, понасиловать F100 (со своей картой памяти и если тот понравится по итоговым снимкам, брать его.
не покупайте ничего
широкоугольная матрица это круто!
линза. ну это я так написала просто я же оговорилась, что не спец совсем
я же оговорилась, что не спец совсемесли честно я не очень понимаю что такое режим М, (я думал что это какое то название режима принятое конкретной фирмой - скажем той же fuji однако видимо это общее понятие.
помоему ты ошибаешься - на f30 есть режим M (покрайней мере так называется один из режимов на селекторе - не знаю соответствует ли он реальному общепринятому понятию об этом режиме, так как как то так получилось что я им не пользовался и сейчас не могу сказать точно что можно настривать в этом режиме. Кажется только там можно как раз выставить выдержку на 15 сек, но не менее 1 сек
А вот в режиме A/S можно отдельно выставлять выдержку и диафрагму, но одновременно только что то одно - приоритет выдержки/приоритет диафрагмы - этим режимом я очень часто пользуюсь. У меня как то отложилось что это наиболее "ручной" режим где доступны все настройки какие только возможны. Однако здесь выдержка максимум может быть установлена на 3 сек.
Буду признателен если просветишь по режимам (я так начинаю подозревать, что они общепринятые и одинаковы для всех фотиков) или хотя бы покажешь где почитать.
помоему ты ошибаешься - на f30 есть режим M (покрайней мере так называется один из режимов на селекторе - не знаю соответствует ли он реальному общепринятому понятию об этом режиме, так как как то так получилось что я им не пользовался и сейчас не могу сказать точно что можно настривать в этом режиме. Кажется только там можно как раз выставить выдержку на 15 сек, но не менее 1 сек
А вот в режиме A/S можно отдельно выставлять выдержку и диафрагму, но одновременно только что то одно - приоритет выдержки/приоритет диафрагмы - этим режимом я очень часто пользуюсь. У меня как то отложилось что это наиболее "ручной" режим где доступны все настройки какие только возможны. Однако здесь выдержка максимум может быть установлена на 3 сек.
Буду признателен если просветишь по режимам (я так начинаю подозревать, что они общепринятые и одинаковы для всех фотиков) или хотя бы покажешь где почитать.
Буду признателен если просветишь по режимам (я так начинаю подозревать, что они общепринятые и одинаковы для всех фотиков) или хотя бы покажешь где почитать.Конечно же, товарищ Афанасенков уже всё расписал.
Он писал, ориентируясь на Кэнон, но эти вещи общие для подавляющего большинства камер на рынке.
P - уже описанный выше полный автомат "по диагонали". Часто спрашивают почему у Canon две автоматические программы (P и "зелёная")? Зелёная рассчитана на полных идиотов - не позволяет "испортить" среднестатистический кадр ничем - вспышка включается сама, фокусировка принудительная куда камера хочет, баланс белого только авто, "сдвинуть" диафрагму/выдержку тоже не выйдет. На компактных камерах при этом даже ISO переключается в "авто". Кондовая "мыльница", очень удобно давать детям, жёнам или прохожим, если нужно чтобы запечатлели тебя самого. Удобно также выставлять этот режим, когда нужно просто БЫСТРО что-то снять, не вспоминая лихорадочно, в каком положении какой параметр остался после прошлой съёмки. Может быть, кадр и будет неоптимальным, но что-то гарантированно получится. "Ручной" же режим P позволяет снимать с длинными выдержками без вспышки и устанавливать точки фокусировки вручную (или даже зрачком глаза а также некоторые другие съёмочные параметры (баланс белого, ISO, экспокоррекцию). По большому счёту это все основные различия.
Av(или A) - приоритет диафрагмы. Выставляем диафрагму вручную, а выдержку автомат подбирает по освещённости. Она может быть и длинной и без штатива случится "шевелёнка". Следить за этим придётся самому по показаниям выдержки на дисплее.
Tv(или S) - приоритет выдержки. Ставим желаемое значение выдержки, автомат подбирает диафрагму. Поскольку светосила не бесконечна, часто света не хватает (диафрагма шире не открывается). Полезно заранее изучить поведение при этом конкретной камеры - все они так или иначе "мигают" лампочками, но дальше либо блокируют съёмку, либо нет (в последнем случае можно лампочек и не заметить второпях...).
M - полностью ручной режим. Пользователь сам ставит и выдержку, и диафрагму, а камера в лучшем случае ему подсказывает типа "ты вроде пересветил на два деления". Любителям нужен нечасто, однако незаменим при съёмке панорам. Любая автоматика приводит к "несшиваемости" разных частей панорамы, т.к. один и тот же "приграничный" объект снимается с разной экспозицией в разных кадрах.
У Фуджи режим М не есть настоящий М. Только что проверил, наконец - у F50fd в том числе. Он у них обозначен даже слегка по-другому (засранцы, путают пользователей). Фактически этот M есть P, и отличается от "Auto" тем же, чем P от "зелёного квадрата" у Кэнона (см. выше).
У камер, ориентированных на более продвинутых пользователей, диск выбора режимов, как правило, выглядит как-то так.
Nikon P5100
Canon G9
Nikon D80
ну то есть так и получается, что реально каждая фирма называет режимы как захочет (по крайней мере на мыльницах)
А что за режим - "трясущаяся рука", на f30 он как "трясущийся человечек обозначен.
Он там с каким то бешеным iso похоже снимает. Стабилизация какая то что ли отключается?
(причем тут iso тогда, хотя может мне это и показалось)
А что за режим - "трясущаяся рука", на f30 он как "трясущийся человечек обозначен.
Он там с каким то бешеным iso похоже снимает. Стабилизация какая то что ли отключается?
(причем тут iso тогда, хотя может мне это и показалось)
ну то есть так и получается, что реально каждая фирма называет режимы как захочетНе вполне так. Есть четыре основных режима, названия которых, как правило, не переиначивают, - они описаны выше. Есть, как правило, пятый режим - полный автомат, не дающий менять никаких настроек. Всё остальное - производные от первых четырёх режимов, получающиеся, скажем, выставлением наиболее короткой или длинной выдержки, определённого баланса белого и/или включением или выключением вспышки. Все возможности камеры доступны в режимах P - program auto, A - aperture priority (вариант: Av - aperture value S - shutter priority (вариант: Tv - time value) и M - manual, а также в каких-либо custom-режимах, если они зачем-то вынесены на диск выбора этих самых режимов). И только в них. На остальные можно
Что означают конкретные "левые" режимы (то есть не PSAM) в мыльницах, я, как правило, понятия не имею - я ими и раньше не пользовался на своих фотоаппаратах, а на текущей тушке у меня их просто-напросто нет.
Впрочем, про фуджик F30 чо-то вспоминаю. В этом режиме (типа стабилизации) камера просто выводит чувствительность на максимум (или около того чтобы можно было поставить выдержку покороче и тем самым препятствовать смазу. У F50fd есть всё-таки оптический стабилизатор, там используется и он, и повышение чувствительности в том же самом режиме. Вообще есть обзор Fuji F50fd на dpreview, там описано, какие режимы что делают.
ну то есть так и получается, что реально каждая фирма называет режимы как захочет (по крайней мере на мыльницах)да не, обычно одно и то же
фуджи просто придуриваются
ну а как им было еще назвать, их M это и не P и не M в обычном понимании
например у них в M можно ограничивать ISO сверху, чтобы камера его не задирала
вроде как P, но в P то ИСО можно конкретный задать а не только ограничивать
ну а как им было еще назвать, их M это и не P и не M в обычном пониманииНадо было назвать "P" и отключить (или сделать отключаемым) автоисо в этом режиме.
Посоветуйте фотоаппарат в ценовой категории до 5000р.
В поиск, уже спрашивали недавно.
Поиск выдает темы про фотоаппараты с бюджетом свыше 5000р.
Фуджики ищи, авось найдутся. Не найдутся - иди в магазин, щупай мыльницы твоего ценового диапазона и бери понравившийся по дизайну и прочим ощущениям (удобство управления, менюшек) - почти все мыльницы по всем остальным параметрам практически одинаковы.
klen1
Ищу своему брату в подарок на день рожденияЧто хотелось бы:
0. Без фанатизма,то есть речь идет не о зеркалке, но и не о самой дешевой мыльнице
1. Что бы работал довольно быстро (у меня у самого Fuji F30, покупал в свое время начитавшись отзывов о скорости работы в том числе и здесь) Имеется ввиду время "выезда" объектива, и готовности к съемке. (недавно взял в руки старый цифровик, который покупался на заре их расцвета - ну и тормоз
2. Что бы были различные ручные настройки - потому как на автомате щелкать быстро надоедает, хочется поиграться с настройками, посмотреть что из этого получиться.
3. Конечно будет круто если и качество картинки при этом будет высоким
Если не конкретная модель, то хотябы направьте в какую сторону смотреть